Die erste Bundes-Immissionsschutzverordnung (1. BImSchV) regelt, wie viel Feinstaub und Kohlenmonoxid (CO) ein Holzofen ausstoßen darf. Für ältere Kaminöfen gab es gestaffelte Übergangsfristen – die letzte davon endete am 31. Dezember 2024. Seitdem gilt: Auch Öfen, die zwischen 1995 und März 2010 typgeprüft wurden, müssen die Grenzwerte einhalten.

Welche Grenzwerte gelten?

Wie finde ich heraus, ob mein Ofen betroffen ist?

Das Typschild auf der Rückseite oder unter dem Aschekasten nennt das Baujahr bzw. Datum der Typprüfung. Alternativ hilft eine Herstellerbescheinigung. Ihr Schornsteinfeger weiß ebenfalls, welche Anlage bei Ihnen eingetragen ist.

Ausnahmen

• Offene Kamine, die nur gelegentlich genutzt werden
• Grundöfen und Kachelöfen mit Wassertasche
• Historische Öfen (vor 1950 gebaut)
• Öfen, die die einzige Heizquelle einer Wohnung sind

Ihre Optionen, wenn der Ofen die Werte nicht schafft

1. Nachrüsten mit einem Feinstaubfilter – möglich, aber je nach Modell aufwendig.
2. Austauschen gegen einen modernen Kaminofen, der deutlich sauberer und effizienter verbrennt.
3. Stilllegen – wer nichts unternimmt, riskiert ein Bußgeld.

Der häufigste Fehler beim Ofenkauf: ein zu starkes Gerät. Ein überdimensionierter Ofen macht den Raum schnell zu heiß – also wird die Luftzufuhr gedrosselt. Das Feuer schwelt, die Scheibe verrußt, der Schornstein versottet und die Emissionen steigen.

Die Faustformel

Entscheidend ist, wie gut Ihr Haus gedämmt ist. Grob gilt:

Offene Grundrisse, hohe Decken oder große Glasflächen erhöhen den Bedarf. Soll der Ofen mehrere Räume mitheizen, rechnen Sie die Fläche der verbundenen Räume mit ein.

Die passende Leistungsklasse

• Kaminöfen 1–4 kW – ideal für Neubau, Effizienzhaus und kleinere Wohnräume
• Kaminöfen 4–8 kW – der Allrounder für die meisten Bestandshäuser
• Kaminöfen 8–20 kW – für große, offene Räume und Altbauten

Frisch geschlagenes Holz besteht zu rund der Hälfte aus Wasser. Beim Verbrennen muss dieses Wasser erst verdampfen – Energie, die dann nicht als Wärme im Raum ankommt. Dazu kommen Rauch, Ruß und Teerablagerungen im Schornstein.

Die 25-Prozent-Regel

Laut 1. BImSchV darf Scheitholz nur mit einer Restfeuchte unter 25 % verbrannt werden. Ideal sind 15–20 %. Ein günstiges Holzfeuchte-Messgerät zeigt es zuverlässig an – messen Sie an einer frisch gespaltenen Innenfläche.

So lagern Sie richtig

• Gespalten lagern: Gespaltenes Holz trocknet deutlich schneller als Rundlinge.
• Luftig stapeln: Mit Abstand zur Wand (ca. 10 cm) und auf Unterlage (Paletten, Kanthölzer) – nie direkt auf dem Boden.
• Sonnig und windig: Süd- oder Westseite ist ideal.
• Oben abdecken, Seiten offen: Regenschutz ja, Plane rundherum nein – sonst staut sich Feuchtigkeit.
• Geduld: Nadelholz braucht etwa ein Jahr, Hartholz wie Buche oder Eiche eher zwei Jahre.

Tipp: Holen Sie ein bis zwei Tage Vorrat ins Haus. In der warmen Raumluft gibt das Holz die letzte Oberflächenfeuchte ab.

Viele zünden das Feuer klassisch von unten an: Papier unten, Holz oben drauf. Das Problem: Die Gase des darüberliegenden Holzes entweichen unverbrannt als Rauch, weil der Brennraum noch kalt ist. Beim Anzünden von oben brennt das Feuer wie eine Kerze langsam nach unten – und die Gase ziehen durch die Flamme und verbrennen sauber.

So geht's in 5 Schritten

1. Alle Luftregler öffnen – der Ofen braucht zum Start viel Sauerstoff.
2. Zwei bis drei mittlere Scheite parallel in den Brennraum legen.
3. Darauf quer eine Lage Anzündholz (dünne, trockene Späne) schichten.
4. Obenauf einen Anzünder legen – z. B. Holzwolle mit Wachs. Kein Papier, keine Pappe, kein Brennspiritus.
5. Anzünden, Tür anlehnen und erst schließen, wenn das Feuer kräftig brennt. Die Luftzufuhr reduzieren, sobald eine gute Glutschicht entstanden ist.

Nachlegen – aber richtig

Legen Sie nach, wenn nur noch eine Glutschicht ohne Flamme übrig ist. Lieber zwei kleinere Scheite als ein großer Klotz. Kurz nach dem Nachlegen die Luft wieder etwas öffnen, bis das Holz gut brennt.

Über den Sommer sammeln sich Staub, Feuchtigkeit und manchmal sogar Vogelnester an. Ein kurzer Check sorgt für einen sicheren und sauberen Start in die Heizsaison.

1. Dichtungen prüfen: Klemmen Sie ein Blatt Papier in die geschlossene Tür. Lässt es sich leicht herausziehen, ist die Türdichtung verschlissen.
2. Brennraumauskleidung ansehen: Feine Haarrisse in Schamotte oder Vermiculite sind normal. Fehlen Stücke oder liegt der Stahl frei, sollten die Platten getauscht werden.
3. Asche und Rost reinigen: Aschekasten leeren, Rost freilegen – so kommt die Verbrennungsluft ungehindert an.
4. Scheibe reinigen: Mit feuchtem Küchenpapier und etwas feiner Asche – funktioniert oft besser als jeder Spezialreiniger.
5. Luftschieber gangbar machen: Einmal komplett auf- und zuschieben.
6. Rauchrohr kontrollieren: Sitzt es fest? Sind Anschlüsse dicht?
7. Brennholz messen: Restfeuchte unter 25 %, am besten 15–20 %.

Und nicht vergessen: Die regelmäßige Kehrung durch den Schornsteinfeger ist Pflicht und sorgt dafür, dass Ihr Schornstein frei und sicher bleibt.

Ein Feuer im Garten verlängert die Terrassensaison bis weit in den Herbst. Welche Lösung passt, hängt davon ab, wie Sie Ihr Feuer nutzen möchten.

Feuerschale – das flexible Lagerfeuer

Offen, gesellig, von allen Seiten zugänglich. Perfekt für gemütliche Runden. Nachteil: Rauch zieht je nach Wind in alle Richtungen – ausreichend Abstand zu Haus und Nachbarn einplanen.

Außenkamin – Wärme mit Richtung

Ein geschlossenerer Korpus mit Abzug lenkt den Rauch nach oben ab und strahlt die Wärme gezielt nach vorn. Ideal für Terrassen und Sitzecken. Zu unseren Außenkaminen

Grillkamin – Feuer mit Mehrwert

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Worauf Sie achten sollten

• Nicht brennbarer, ebener Untergrund
• Abstand zu Gebäuden, Hecken und Holzterrassen
• Nur trockenes, unbehandeltes Holz – Rauch belastet sonst die Nachbarschaft
• Witterungsbeständiges Material (Cortenstahl, pulverbeschichteter Stahl)